广式打边炉：鲜味悠长的广州火锅文化与食材原味追求
这篇文章发表在2019年第27期《桑利亚人生周刊》上，最初的标题是“广州边界家具：长而长的风味”
对于追求原始成分风味的广州人来说，“新鲜”是他们确定火锅是否出色的重要标准。他们认为，只有吃水锅是对优质食材的最大尊重。
记者/摄影作者王Zihui/liu Youzhi
尽管夏天不是广东人制作侧炉的最佳季节，但受欢迎的商店仍然不足以贪婪的食客
一锅不调味的鸡肉
那是六月中期。广州的潮湿而炎热的天气使我是一个北方人，当我在户外时用一小袋纸巾擦拭汗水，只是想躲在室内空调的房间里，永远不会出来。但是在我计划的第一家火锅餐厅的入口处，我无法前进。
最好说这是一家“火锅餐厅”，它更像是一种私人菜：如果没有标志，它是在旧广州小巷中的一家住宅中开放的。更不可接受的是，它是一间公共浴室。 “你可以进去等我，”广州的当地美食摄影师张张武吉在这里介绍我，在电话中告诉我，“这是公共厕所对面的门。”
在来广州之前，我正在考虑“制作侧炉”是否等同于“吃火锅”。广州的当地食品不会与之纠缠。他们只是一直向我强调，侧炉的特定形式不是固定的，多年来它一直在改变和发展。但是，粤语炉子有自己的坚持，这与该国受欢迎的辣热锅不同。据说在公共厕所对面的“广鸡”是从一定角度反映了粤语侧炉的特征。
在评论网站上，广鸡鸡被昵称为“深色美食”，因为其环境差。当我第一次听到这家餐厅的名字时，我认为这是传统菜的名字，我不禁在心中抱怨。这种天气使人们不愿意变得油腻，所以为什么我必须吃一个非常油腻的火锅呢？既然您来了，您将保持和平。坐在上方的房屋的二楼，这里有五个圆桌会议，幸运的是，有两个空调用于空调。过了一会儿，张张武吉带着啤酒来。经常来到这里的人已经点了菜，黑鸡，野鸡和薄薄的鸡肉切片，只有普通顾客才能吃。 “这里的环境要好得多。”张张武吉以微笑向我解释。十多年前，当他第一次来这里吃鸡肉时，餐厅仍然在另一个小巷里，他不得不坐在街上的一张小桌子上吃饭。
对于广东人来说，在炎热的夏天，与他们的三到五个朋友一起在家里放置一张清洁的水盘很容易舒适。
简单的环境和流通的声誉似乎是标准的“互联网名人商店”。张张·武吉（Wuji）看到了我的疑问，并告诉我不要急躁。一段时间后，老板女士想出了一个不锈钢锅，将其放在感应炊具上以开始加热。看着锅，里面的成分非常丰富。除了两种切碎的鸡肉外，还有几种不同颜色的蔬菜，例如玉米，胡萝卜和苦瓜。但是令我惊讶的是，整个汤中几乎没有油，几乎透明的水看起来非常令人耳目一新。
烹饪近10分钟后，老板的妻子走了过来，跳过了少量的泡沫，放了一小篮蔬菜。老板的妻子看到我渴望尝试的渴望尝试说：“现在是时候吃了，所以我会做饭。”我不得不失望地放下筷子。张张武吉（Zhang Zhang Wuji）微笑着说，这里的主要功能是您必须聆听老板的说明，否则您将被责骂。
大约5分钟后，老板的妻子过来看了看，说她现在可以吃。我迅速拿起一个大赦的漏勺，把一块黑鸡放在碗里。当我用筷子拿起它时，我会感觉到鸡的质地非常弹性。我迫不及待地想咬一口。正如预期的那样，正如互联网上的一些评论一样，肉不如肉好。我可以轻松地撕开牙齿和筷子，将肉与骨骼分开。 “像牛肉肉”的味道确实是当之无愧的。因为我想品尝汤的原始味道，所以我没有浸入酱汁，它的味道却没有任何可变的气味。
此时，一个40多岁的中年男子推了门，走到我们的桌子上，帮助我们搭配鸡肉片。他拿起一个大漏勺，像在Chaoshan牛肉热锅那样拿起一小堆鸡肉片，然后把它们扔进了漏勺。在将漏勺放在锅中的沸腾汤中时，他用筷子将鸡肉片铺开。看到颜色几乎改变了，他什么也没说，走到下一桌子上，以帮助他们调整火力。我问张张武吉（张他自信地说可以吃掉它。他还拿起一块切片，把它放在碗里。在他结束嘴之前，老板从侧面大声喊道：“谁说他可以吃！”然后他走过去，将鸡肉切成薄片。
我很吓了一跳，但是张张武吉看上去并不感到惊讶，随便向我介绍了这个中年男子是这家商店的所有者Shi Guangyou。直到那时，我才意识到“ guangyou”一词既不是一个地名，也不是烹饪技术，而是老板自己的名字。老板在他旁边的几张桌子上努力工作了一段时间，并在那些桌子上告诉客人可以开始吃饭。然后他过来告诉我们，这里的鸡肉切片与其他切割的牛肉，羊肉或内部器官和其他成分不同。他们不仅不需要立即烹饪和食用，而且随着烹饪的烹饪，它们变得越来越香。
广鸡鸡的老板Shi Guangyou正在帮助我去除泡沫。因为我不添加鸡皮，所以夏天我喝鸡肉底座不会油腻。
我拿起一个热鸡肉切片，将其浸入由肉酱的秘密酱汁中。当我咬牙切齿时，我感觉就像在鸡肉片上跳舞。味道很棒，好像我不是由鸡胸肉等粗糙的部分制成的。在听到我的赞美之后，Shi Guangyou自豪地说，如果不在他的菜单上，这种鸡肉切片将不会出售给新鲜的客户。
看到鸡肉片几乎完成了，Shi guangyou将感应炊具的火力调整为最少，以使汤保持略微滚动状态。吃鸡肉一会儿后，他帮助我们每个人提供一碗汤。尽管煮熟了很多成分，但浅绿色的汤料仍然很清楚。进入嘴后，鸡肉和蔬菜的味道结合成新鲜的气质，流入胃和肠道。 “你知道吗，除了8种食材外，我的汤料基地没有调味料。” Shi guangyou对我说：“您可以去我的厨房看一看。我10年没有使用鸡肉精华，味精和糖。”
薄切鸡肉片是广鸡鸡的特征之一。热鸡肉既有弹性又坚韧，并且味道很好。
追求成分和热量
“在广州，最常见的侧炉是吃这样的鸡肉锅，也称为'生鸡锅'。”广州美食Yan Tao告诉我，该方法是在水壶底部煮屠宰的活鸡，然后在吃鸡肉后加入其他蔬菜和钉书钉。也许这种饮食方式需要从RAW到烹饪的成分进行完整的过程，因此在广东话中也被统称为“生锅”。根据84岁的香港食品作家王·廷希（Wang Tingzhi）的说法，他的最新论文“王·廷兹（Wang Tingzhi）谈论食物”，在传统的广东话概念中吃热锅是吃“生锅”，而“生锅比原始味道更好”。主要成分不仅限于鸡肉，鱼类，牛肉，猪肉和其他肉类，具体取决于个人喜好。
但是吃良好的“原始风味”，尤其是鸡肉并不容易。自2014年以来，为了预防和控制鸟类流感，广州逐渐引入了一项政策，禁止出售现场鸡并杀死统一的屠杀，这使大多数餐馆在低温下冷藏或冷冻。对于追求新鲜感的广州人，尽管这项政策改善了食品安全，但它会影响他们的口味要求。根据那年广州社会意识和舆论研究中心进行的一项调查，多达66％的广州人民“担心”鸡肉的味道会更糟。这也是张张·武吉（Zhang Zhang Wuji）选择像古尤鸡（Cuangyou Chicken）这样的“非正式”小餐厅的原因。 “我必须吃现在被屠杀的鸡。如果我不吃现在被屠杀的鸡，我就不会吃它们。”他对我说。
这在某种程度上解释了为什么Shi Guangyou的鸡肉可以显示粤语侧加热炉的特征来追求原始的食物味道。在一楼的厨房里走进他的厨房，最内向的储藏室有两个大鸡笼，其中大约有五十或六十只鸡。这些鸡全都来自他在广州郊区的鸡场。鸡场是由他和他的朋友建造的。除了每5 pm喂一次鸡外，还可以在其他时间在围栏的山上自由饲养鸡。他认为以这种方式饲养的鸡的质量更高。每隔几天，他的朋友就会带他数十只鸡。一张客人到达后，他会从笼子里挑出合适的尺寸。为了使汤料刷新，他会在去除头发时去除鸡皮。他将内部器官和鸡头等有臭味的部分扔进了垃圾桶。剩下的鸡肉反复用快速流水冲洗几分钟。
现在被屠杀的鸡肉有最好的零件。在什叶光煮沸后，在他的经验中，将8种成分，例如红色枣，涂料种子和苦葫芦等季节，并在季节中以不同的比例，然后将它们与鸡肉一起炖约10分钟，然后将它们放在桌子上，然后将它们放在桌子上并煮约15分钟。我问他，为什么他在服务之前没有完全烹饪它，以便客人不会因为急于移动他们的筷子而被他责骂。 Shi guangyou的回答很荒谬 - 因为他是唯一的厨师，这样做可以提高效率，而不是客户敦促他为何不提供菜肴。
由于容量有限，Shiguangyou现在只接受通过微信或电话预订的客人。他还规定，每张客人都必须考虑下订单时的人数饮食，稍后不能添加。凭借如此严格的服务条件，他的习惯指责客户饮食不当，他的广鸡鸡注定是一种无法复制且难以扩展的。
实际上，射击侧炉的气氛通常会放松，这就是为什么香港电影中的黑帮经常选择在射击侧炉环境中进行谈判的原因。 Yan Tao告诉我，与四川和重庆辣热盘不同，强调汤底的香气，粤语炉本身并不复杂，您吃的是食材。 “对于广东人来说，吃火锅的最重要的是成分的热量和新鲜度。我们使用最好的成分在清洁水中燃烧火锅。”因此，广东人在家里吃火锅，比其他地方的人更频繁，更简单。在广州的一次采访中，一名出租车司机告诉我，他基本上是在家烹饪炉灶：在市场上购买一条新鲜屠杀的活鱼，然后将它们切成薄片。准备一些蔬菜，煮一锅水；使用煮熟的花生油，淡酱油和绿色洋葱和姜切碎，制成最简单的蘸酱。一张家居烹饪但丰富的侧炉很快就开始了。
但是家常的事情永远不会意味着休闲。广州美食鲍鱼Jifei说，广州人民要注意侧炉的秩序，因为该订单会影响食材的口味，并且这些规则自童年以来就在家里制定了。例如，在吃肉并吃完汤后，必须放入并煮熟菜肴。 “如果鸡在吃完饭之前就放了，我妈妈一定会对你说，'味道还没有出来，你放了什么样的菜？”
为了体验这种简单性背后的规则，我来到了Shunde Songji餐厅，该餐厅出现在主要食品指南上。据说这家餐厅最好反映出侧炉时对食材和热量的最终追求。所谓的“食物在广州在广州，厨房不在美云之外”，一个公认的事实是，您可以在Shunde中找到最正宗的广东话风味，Shunde是一个地区级的行政部门，距离广州中心不到50公里。 30年前，潘·萨克森（Pan Songxing）是桑德（Shunde）的本地人，他以新鲜食材作为卖点创立了这家Qingshui Hotpot餐厅。当时，他们总共只有10道菜，但是现在有30或四十盘。
从菜肴的数量来看，Songji没什么特别的，但是当我打开菜单时，我发现我熟悉的食材，例如午餐肉，鸭子等，例如午餐肉，鸭子等。其中大多数是闻所未闻的，更不用说吃了。餐厅负责的目前是潘·萨克森（Pan Songxing）的女son兄弟罐头。借助他自己的菜单，他向我介绍了Songji的各种“怪异”的热锅配料。
从头部开始，猪肉是最奇怪的牙齿。肉的这一部分来自猪的嘴巴和脸颊，大约是猪牙龈的根。牛肉坑来自牛仔舌，但它特别指的是牛舌和喉咙连接的部分；竹肠是连接猪胃的小部分，即猪的十二指肠。 “没有100头猪是一磅，我们每天不能产生100磅，五到六千头猪。”至于相对常见的成分，例如猪肉滑移和粘液，有不同的方法可以在不同的节日中制作它们。例如，在夏季，猪肉滑块是由纯瘦肉制成的，冬季将增加脂肪以增加香气。虽然只有在北风吹时才会粘液滑倒，但这次我不会很幸运。
这种特殊的成分使Songji成为体验Qingshui Hotpot的好地方。 “我们的清水热盘也称为“成分的恶魔镜”。兄弟可以自豪地说：“一旦成分不新鲜，客户就会很容易发现。”提供了一锅清水，只有几个胡萝卜漂浮在里面。兄弟还可以坦率地说，添加胡萝卜主要是为了“看起来更好”。
看到水沸腾了，我将很有礼貌，但我想站起来主动将一盘克鲁克鲤鱼放入锅中。兄弟可以抓住我，指着墙上的标志：请让服务员控制热量。兄弟可以告诉我，自从建立了Songji以来，服务员帮助客户燃烧食材，因为很长一段时间以来对不同成分的热量和时间进行了总结。
一个年轻的服务员走到桌子上，先拿起猪肉滑梯。他用勺子将肉滑成碎片，然后将其放入沸水中。等待大约两分钟后，他关掉了热量，拿出煮熟的肉滑动，将其分成每个碗。当您用牙齿咬肉时，似乎只有在食品评论中广泛使用的“尖端”一词最适合描述它。它非常丰满而丰满，味道绝对不如普通虾滑。我问服务员他是否根据时间来判断成熟度。他说，他们的主要标准是成分的颜色和外观的变化，“根据经验来判断，没有指定的时间。”
“有人说我们在Songji中没有厨师，但是我们的每个服务员都是'Kirt'。”兄弟可以补充说：“因为我们必须每个月训练三次，以告诉他们高温中不同成分之间的区别，并尝试它们，以便他们可以知道正确的口味与旧味道之间的区别。”他记得，当他在2000年第一次来桑吉（Songji）作为服务员时，他可以帮助六个客人同时燃烧食材，以便他必须知道食材与热量之间的关系。
观看服务员将肉滑，鱼片，牛肉韭菜，竹肠和其他成分从浅层味道顺序排列到锅中，随时调整热量，然后将煮熟的食材浸入最简单的煮熟的油，浅豆类，浅豆酱，绿色洋葱和姜汁中。尽管不同成分的味道是不同的，例如肉是湿滑和耐嚼的，但竹肠既清爽又令人耳目一新，而Niu Leikeng在吃完所有食材后放下了筷子后，坚韧而充满乳白色的香气，“ Fresh”成为了我的记忆中的最佳注释。
由于对食材和服务的高要求，Songji花了30年的时间在Shunde和Guangzhou开设了4家商店。由于成本因素，甚至附近的深圳也使他们非常担心。哥哥可以对我说：“因为我们不出售像鲍鱼这样的食材，所以价格不能太高调整。”这种高要求不仅限制了他们的发展速度，而且也成为他们的核心竞争力。根据他的观察，广州没有很多商店的运营类似于传统的Qingshui Hotpot。即使有些人花费高昂的价格购买同样稀缺的成分，食客也可以信任30年的“ Songji”品牌。
Zizhulou的厨师正在过滤白粥中的米粒。过滤米汤是粥热锅的汤底，不需要再调味了。
传统的新变化：粥热锅
近年来，随着珍珠河三角洲地区经济的持续发展，外国人口的数量继续增加，放置边缘炉的形式也发生了变化。 Bao Jifei告诉我，尽管广州有悠久的剃须边缘炉的历史，但清朝“广东汤兹”已经说过，“冬至被炉子包围着，被称为“钓鱼边缘炉”，是新中国建立的首次建立，但在整个中国的建立中，既有剃光的炉子，又是剃光的炉子，既开放又有剃光的炉子，又是在剃光时期的餐厅，又是在陈旧的餐厅，既有剃光的炉子，又是陈述的。有些事情保持不变，例如对成分和热量的追求，这也是广东话炉的灵魂，并且这些变化主要反映在锅底。
当然，相对豪华的香港风格是其中之一。近年来，还出现了许多新的侧炉，例如番茄牛肉骨锅和黑松露锅，它们正在销售汤料基本成分和风味的点。这种类型的餐厅在年轻人中相对更受欢迎。但是许多传统食客不同意这种饮食方式。尽管Wang Tingzhi来自香港，但他还告诉本杂志，使用制作精良的高端汤底料，使侧炉失去了口味。 “鱼不能品尝鱼，羊肉和牛肉之间没有区别。”
相比之下，作为近年来出现的汤料基地，Porridge Hotpot在继承了强调成分原始风味的广东副炉子的传统方面具有自己独特的特征。来自Shunde的厨师的洪昌告诉我，Porridge Hotpot仅在1990年代后期出现在Shunde。在此之前，喜欢吃生粥的人肯定会用沸腾的白粥在家中烹饪各种成分，但并没有发展成一套完整的搭配烤烤箱。直到1990年代后期，在追求食物时，隆起的口袋的人变得越来越精致。最后，有人认为：既然我们会在白粥中放入原料并煮熟，所以我们可以在此基础上过滤米饭，并直接使用温暖的粥水来制作侧炉吗？
郑昌（Zheng Hongchang）目前是Zhushui Hotpot餐厅Zizhulou的生产总监。 15年前，作为厨师，他和这家餐厅的所有者建立了Zizhulou，该餐厅将Zhushui Hotpot作为广州的主菜。十多年来已经过去了，由于其传统和特殊的风格，Porridge Hot Pot已成为粤语炉灶中必不可少的存在。在他看来，粥的特征是，它不仅可以品尝食物的新鲜感和原始风味，而且可以润滑和更健康。 “在蒙德，粥和水都是喝酒的。如果有人胃不适，他们会发现粥和水喝。”洪昌对我说。
由于稀饭汤底本身的特征，因此成分越来越越好，它的成分就越好。
继承了苏氏热点大道的简单传统，粥底部的底部本身并不复杂。郑昌告诉我，他们使用的稀饭是用粥煮沸的稀饭制成的白粥。在Zizhulou的厨房中，他们专门定制了几个不锈钢桶，直径在半米之间，高度在一米至一米之间，高五米。最大的桶需要25公斤大米和400公斤的开水才能每次煮粥。有5种米饭可以煮粥。最重要的类型是在广西生产的香米，占该比例的80％。其他四个rices的香气比例很小。在煮粥之前，需要将大米浸入水中两个小时，然后放入沸水中。水沸腾后，将热量转换为少量水，然后在中低温下煮4小时。在此期间，厨师需要站在水桶的旁边，并用大铲子反复搅拌一会儿。为了促进过滤，它们定制的大桶下有一个水龙头。厨师只需要使用泄漏的网就将其连接到空桶。打开水龙头后，流动的白粥经过泄漏的网，内部的米粒被过滤掉了。
由于“不寻常”的汤基料，粥热量餐厅也出售食材。 Zizhulou的专业是海鲜。洪昌告诉我，他们的海鲜来自广州南部的拜恩（Bayong）地区，靠近海洋，那里有一个大型渔港南沙港口。他们需要的海鲜每天早晨直接从码头运输。郑昌昌认为，因为它是珠河的河口和咸和淡水的交界处，所以它生产的海鲜比普通的海鲜肉更嫩，更光滑，甜，更甜美。
服务员还代表他工作，先放下贝类，然后钓鱼鱼片和虾，然后再放肉类，最后放蔬菜。经典的订单可以使小粥水新鲜和甜美。蘸酱也是一种经典的粤语风格，但郑昌将沙姜添加到了四种基本样式中。沙姜的不刺激辣味与淡酱油和花生油的香气相结合，使海鲜的味道促进了催化剂的味道，并在最大程度上释放出嘴。
冲洗所有成分后，郑昌特别引入了他腌制的一种咸味生菜。据说这是蒙德的常见泡菜。它看起来有点像白雪皑皑的黄瓜，味道不太咸。郑昌将一小碗咸生菜倒入仍然是乳白色的稀饭水中，加入了一些以前煮过的米饭，均匀搅拌，并为我放了一碗碗，sc起勺子，然后放在我的嘴里。淡淡的咸味和新鲜的风味沿着温暖的米粒滑入胃中，在夏天将适当的末端放到火锅上。
尽管食用时已经煮熟了木炭炉，但由于下面有一个木炭炉以保持暖气，并可以加入蔬菜以继续烹饪，因此将其煮熟，因此被视为侧炉。
木炭炉锅：除光之外的混合物
在广州吃饭几天后，尽管味道轻巧并没有让我感到不舒服，但对于北方人来说，这仍然有些平淡。碰巧的是，我决定尝试过去两天“击败边缘炉子”概念的“木炭炉”。据说，这种木炭炉的味道更具酱汁味，至少可以调整我需要刺激的味蕾。
与其他传统或新样式的侧炉不同，尚未得出关于木炭炉是否被认为是侧炉的结论。模糊的是，它已经在提供餐桌之前已经煮熟了。以常见的木炭炉鸡肉锅，牛肉香肠锅和羊肉粘性锅为例。它们与近年来流传的“重庆鸡肉锅”有些相似。它们是用酱汁炖的一锅肉，并在沙锅里食用，然后放在木炭炉上以保持加热。但是，在吃了原始成分之后，您可以在其中加水，然后继续烹饪其他食物，例如蔬菜和面条。
作为食品评论家，Yan Tao认为，这种饮食方式不被认为“击败侧炉”，因为锅中的食物已经煮熟，而从Raw到Cook的州也没有在木炭炉上完成。但是另一种广州美食鲍鱼（Bailone）感到，只要它被“绕过炉子食用”，它就被认为是侧炉。他告诉我，写侧炉的最初方法应该是“击败炉子（发音为“打炉子””，“打击”一词意味着一个小的粘土锅，木炭炉的风格还符合侧炉的原始含义。除了美食家，我在当地的出租车司机上遇到的当地租赁司机对此有不同的看法。
因此，我决定自己体验它，想看看这种盆栽食物是否可以给我带来其他狭窄感官的感觉，这是散落在蒸汽中，热且能够花一段时间和一罐食物中的感觉。
在广东，许多商店都会要求服务员烹饪食材而不是食客，以确保不同的成分能够获得最佳的口味。
作为西北本地人，我最初想尝试广州人们吃羊肉的美丽，但不幸的是，这个季节是错误的。当地人最受欢迎的几家羊肉锅商店已关闭。当我在六月的最后一周的一个晚上冲上羊肉锅店的门时，我看到一个通知在他们面前挂着“停止休息，并于6月23日停止并于8月28日重新开放”。老板告诉我，他们在每年最热门的两三个月中不开展业务，因为在这种天气下，没有多少顾客愿意在木炭大火上吃羊肉。
幸运的是，有些商店可以开放鸡肉和牛肉香肠锅。鲍鱼Jifei向我推荐了位于广州东部郊区黄普地区的“ Niu Zai Wang”。当我晚上10点钟冲了过去时，Theniu Zai Wang在夜市的一条街上仍然有十几位客人。每个人都坐在不高的半高塑料凳上。桌子上有一个木炭炉。木炭炉子上是一个传统的粘土锅，黑色外观被火熏。许多人用热食的锅在桌子上喝冰镇。我还根据猫画下订单。 10分钟后，抬起一个带盖的粘土锅。服务员把粘土锅放在木炭炉上，露出盖子，用浓郁的酱汁包裹的一锅牛肉面条在里面搅动。看到我只有一个人可以吃饭，服务员特别提醒我经常将食材转动，以免粘在锅底上。
我首先取出了几块牛肉内部，其中包含牛肉肌腱，牛皮和带有肉的牛肉脆皮骨头。酥脆的骨头有点硬，我把它们扔进了我旁边的空碗里。咀嚼肌腱和肚子有点困难，所以我决定放慢脚步并搅拌锅底，同时慢慢捡起一两个碎片。我看到我周围的许多人订购了一部分金食品，然后把它放在锅里做饭。服务员告诉我那是炸面筋。广东的人们喜欢在火锅里烹饪它，我还订购了一个。
看到我添加了菜肴，服务员主动为我加入了一些牛肉汤，并告诉我我可以扔煎麸质。汤再次煮沸后，内部的牛肉面条变得更加柔软，在这二十分钟后变得更加柔软，腐烂了，白色的萝卜基本上染成深褐色。 The chopsticks could pinch it off with a light force. While sucking and throwing the hot beef offal that had just been taken out of the pot into my mouth, I also remember to stir the bottom of the pot with a spoon, so I was so busy that I couldn't stop. Taste another piece of fried gluten that has been soaked in the soup and becomes soft. The aroma of beef bone soup and the aroma of sauce are just right.
It was almost midnight and the customers gradually left. The boss, Master Pu, finished his work in the kitchen and sat at the door of the store to relax. Seeing that there were still a few pieces of beef crispy bones that I hadn't eaten before in my bowl, he said to me with great distress: "The beef crispy bones must be cooked until the end, and they will become soft and chewy until the end. Of course, it will be very hard and not delicious when you eat beef crispy bones at the beginning!"
21 years ago, the three brothers of the family started making beef offal pots. They purchased goods from the slaughterhouse every morning, washed them and put them in a large pot to start stewing. After removing blood foam and odor, they took out the beef offal pots and ripened at different parts of the different stewing times when they were 60 or 70 years old, and then put them in the sauce they prepared to cook and taste. After doing this for more than 20 years, Master Pu only knew that his ingredients were fresh. As for why he could stand out from a variety of beef sauté shops, he could only attribute it to "good luck".
He thinks that such beef sausage pots are probably developed from the brine buffalo that Guangzhou likes to eat, but cooking with charcoal fire is better than serving it for you to eat. "You must keep stirring the bottom of the pot so that the flavor of the sauce can slowly melt into the beef sausage." Just chatting like this, I wiped out all the beef noodle and the fried gluten. Looking at the remaining soup that was still bubbled at the bottom of the clay pot, I thought that if it was a cold winter day, two or three friends made an appointment to cook the side stove in the WeChat group, how could such a beef sausage pot be a no-brainer?
